Кухня Петербурга. От Беранже до шавермы

Небольшая книга, красочно оформленная в современном стиле подачи информации - много графики и мало текста. Напоминает собрание постов кулинарного блогера-путешественника или художественно оформленную презентацию с показом слайдов и лекцией на час. Текста действительно немного - в аудио хватит на какой-нибудь подкаст о Питере. Мне не хватило, хотелось бы больше подробностей, потому что тема невероятно интересная.История гастрономии Петербурга берет начало с основания города и неразрывно связана с его историей. Законодателем, конечно, был Петр I. Он и поесть любил, и много где побывал, поэтому с ним пришли новые блюда и традиции. И закусить вместе с простым народом он не чурался - например, в аустерии «Четыре фрегата». И уж, конечно, в Санкт-Петербурге было немало харчевен и кабаков.К концу 18—началу 19 веков сформировалось французское влияние на русскую кухню (в Россию переезжало много французов, а у знати была мода нанимать французских поваров). К XIX веку русская кухня превратилась в удачный микс: • французские технологии + русские продукты; • азиатские пряности + европейская подача; • дворянские изыски + народная основа. И в Петербурге все это проявлялось весьма ярко.В книге кратко освещена история самых известных питерских ресторанов: «Талон», «Донон», «Медведь», «Палкинъ», «Вена», «Метрополь», трактира «Капернаум», кондитерской Вольфа и Беранже («Литературное кафе» сегодня) - с указанием адреса и иллюстрациями (но не все из этих заведений сохранились по сей день, к сожалению). В числе десертов, которые подавали у Дюме, упоминается блюдо «Четверо нищих». Это просто выложенные кучками на тарелку лесные орехи, изюм, инжир и миндаль. Что же касается официантов — в «Дононе», как и во многих других фешенебельных заведениях, эту роль играли в основном татары. Большинство из них были мусульманами и не употребляли спиртного, а значит, была надежда на то, что официант не будет тайком дегустировать предназначенные для гостей вино и водку и не окажется «нетранспортабелен» в самый ответственный момент.Конечно, упоминаются и известные советские места общепита: например, Пышечная на Большой Конюшенной или легендарная булочная на Каменноостровском, 29, где в блокаду ленинградцы получали по карточкам 125 граммов хлеба.Советское время славилось обилием недорогого и доступного общепита - пирожковые, чебуречные, котлетные, столовые, фабрики-кухни. В книге рассказано и о них. А также о любимых местах посиделок ленинградской интеллигенции (писателей, музыкантов).Для тех, кто сам не прочь что-нибудь приготовить, в книге есть рецепты наиболее популярных питерских блюд, в частности легендарной жареной корюшки.В целом неплохое издание, где кратко и сжато представлена информация об особенностях русской кухни в Санкт-Петербурге и его известных гастрономических местах - это фактически путеводитель с иллюстрациями. Этого мало, чтобы прям сильно просветиться по данной теме, но узнать что-то новое и интересное вполне можно. Ну, и виртуально побродить по любимому городу всегда приятно. Котики в питерской пышечной