Тот самый парфюм. Завораживающие истории культовых ароматов ХХ века

Верхние ноты этой книги меня совершенно очаровали. Хоть я и имею наглость причислять себя к гордому сообществу парфюмерных маньяков, но при этом в данной области я совсем не ботаник, который самозабвенно гребёт в себя всё, что хоть как-то связано с историей имён, брендов и фамилий. Через мир парфюмов меня ведёт исключительно мой собственный нос. И только реальное звучание ароматов на моей коже имеет для меня какое-либо значение.Единственная информация, к которой я обращаюсь во «внешнем мире» это ноты и пирамиды. Узнать о парфюме больше могу только в том случае, если нахожусь в состоянии охоты на конкретный бутылёк, ну или если очаровалась ароматом настолько, что любовь перешла в обсессию (это, к счастью, случается не слишком часто).По этой причине, как мне кажется, я являюсь ЦА для данной книги. Мне точно интересна тема, я точно имею достаточный опыт и наслушанность, чтобы понимать о чём идёт речь. Когда автор пишет, что в базе мускус, амбра, ветивер и мох - для меня это не набор пустых звуков, я действительно могу приблизительно представить на что будет похож такой аромат. Хотя бы в теории, хотя бы издалека. Альдегиды, шипры, фланкеры - это всё мой вокабуляр, я понимаю этот язык, я разговариваю на нём. Но при этом я словно пустой кувшинчик в плане биографических фактов, и готова с радостью воспринимать всё сказанное мне по этому поводу. Нет каких-то предварительных знаний, из-за которых во время чтения я бы отвлекалась на оценивание матчасти. Чистый, пустой блоттер.По этой причине, повторюсь, знакомство оказалось для меня волшебным. Несмотря даже на мелкие досадные изъяны вроде неудачного оформления - книга очень красивая, да, этого не отнять. Но, как мне кажется, оформительский подход стоило бы использовать немного другой - чуть меньше декоративных акварелей, чуть больше реальных фото и подробных «технических» зарисовок флаконов. Пусть даже той же яркой акварелью. Издание от такого решения только бы выиграло, и значительно подросло в качестве. А значит и заплатить за него бОльшую сумму не было бы никакой проблемы.В любом случае к моменту раскрытия сердечных нот, когда первые эмоции от знакомства поутихли, чувство восторга стало потихоньку угасать - я стала замечать, что мы с автором сильно расходимся в наших взглядах на многие вещи.Даже тот элементарный факт, что самое популярное имя, встречающееся здесь практически в каждой главе, независимо от того кому она посвящена, это имя Коко Шанель.Моё отношение к ней спорное. В моде - я безусловно люблю её дом, её бренд. Но появилась бы на свет эта любовь, если бы не творческий гений великолепного и неподражаемого Лагерфельда? Не уверена, что точно могу ответить «да» на этот вопрос. В парфюмерии её «Пятёрка», безусловно, явление, веха. Останови на улице самого далёкого от парфюмерии прохожего человека и спроси название аромата, который первым придёт ему на ум. 90%, что это будет именно «Шанель №5». Но лично мой нос истинными шедеврами Шанель признаёт только два аромата, оба за авторством Жака Польжа - мужской Platinum Egoiste и Chance. Chance Eau Tendre вообще один из моих четырёх, как я их называю, "парфюмерных всадников апокалипсиса", парфюмов которые реально сводят меня с ума. Но сама Коко, как личность, мне совсем не нравится. Всё что я про неё читаю, всё что я про неё узнаю - она мне не симпатична. Увы. А про неё здесь, как я уже сказала, написано в каждой главе. Она словно общий знаменатель, общее мерило, золотой стандарт, на который смотрит и оглядывается вся индустрия, если смотреть на неё со страниц этой книги глазами этого автора. Очевидно, что это даже близко не соответствует действительности. И поэтому каждое очередное упоминание мадемуазель, особенно когда оно случалось не слишком-то к месту, действовало мне на нервы.Зато того же Кристиана Диора, к которому я испытываю тёплые чувства, и который точно является одним из самых знаковых и легендарных творцов 20 века, запихнули почти что в самый конец, и написали о нём чрезвычайно мало.Я действительно надеялась встретить в этой книге хотя бы маленькое упоминания о «Jadore». Это второй всадник моего личного парфюмерного

Ароматы вызывают у нас стойкие ассоциации того или иного времени. Открыв флакончик духов, мы можем путешествовать сквозь пространство и время. Ароматы — это целое искусство, сродни живописи или музыки.В «Том самом парфюме» нас пускают за кулисы создания «музыкальных партитур из ароматных нот». Мы не задумывались о том, что наши любимые ароматы созданы выдающимися талантами, композиторами парфюмерных композиций.«Чем больше мы знаем об истории духов, о фирме, под чьим именем они выпущены, о личности заказчика или создателя, – тем богаче для нас звучит мелодия аромата.»Теперь для меня все зазвучало ещё сильнее. Нанося аромат, мы становимся подельниками истории. Для вас сотворил эти духи, возможно, лучший «нос» Франции 50-100 лет назад, а затем эти духи были разлиты во флакончик, сделанный из хрусталя баккара талантливейшим стекольщиком и художником. Это будоражит сознание.... Также духи могут нарисовать Ваш портрет и сказать о вас больше, чем можете вы сами. «Духи Phileas напоминают портрет джентльмена. В нем присутствует: аромат дорогих сигар, мебель из можжевелового дерева, кожаных диванов в английском клубе, члены которого считают пари, заключенное во время обеда, руководством к масштабному действию.»Обычный человек не способен обонять больше ста оттенков благоухающего вещества. Нам не суждено говорить на языке ароматов, но мы хорошо их понимаем и можем наслаждаться творениями знаменитых семей парфюмеров.

Не могу сказать, что я запоем увлекалась парфюмерией, но в каждый период жизни несколько флакончиков ароматной жидкости у меня всегда присутствовало. Подсознательно у меня был более глубокий интерес к данной теме, но я никогда не углублялась, всё откладывая масштабное знакомство. И вот с этого года меня внезапно переклинило, и я решила наконец погрузиться в мир запахов, который уже давно меня интересовал. И как удачно, что в связи с этим мне совершенно случайно попалась на глаза книга "Тот самый парфюм" за авторством Елены Селестин. Сама книга представляет собой что-то вроде сборника эссе, каждое из которых посвящено нескольким домам моды и парфюма, где упор сделан на то, как сделаны самые ранние и известные запахи, и всё это в обрамлении истории возникновения этих домов. В фокусе такие имена, как Guerlain, Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Alix Gres и другие знаменитые лица, основавшие не менее известные брэнды. Честно, есть в этом всём что-то несправедливое. Очень много рассказывается о персонах, стоявших за возникновением брэндов, но обидно мало о тех, кто создавал сами парфюмы. При этом автор искренне признаётся: нередко великие дома моды начинали выпускать парфюмерные линейки в те моменты, когда хотели раскрутить свои коллекции одежды, так сказать, придать ускорения своему развитию. Само собой, открыть чисто парфюмерный салон было сложно, но разве открыть ателье было легче? Точно так же, как и парфюмеры, кутюрье сталкивались с многочисленными сложностями, и вот когда они выходили на новую ступень, на помощь приходили парфюмеры. При этом вся слава доставалась дому и носителю имени брэнда. Легендарные Chanel №5 cоздал Эрнест Бо, но при упоминании названия этих духов все вспоминают Коко и восхищаются ею же (вы вообще хоть раз слышали имя Эрнеста Бо?). Не спорю, владелец брэнда как заказчик очень многое вносил в создание парфюма: идею, оформление, часто советовал или критиковал предлагаемые варианты аромата, но как-то обидно, что имена непосредственно создателей ароматов мы очень редко знаем по именам. Мы же чествуем в первую очередь композиторов и исполнителей, а не студию записи или продюсеров, художников, а не владельцев выставки или музей, так почему с парфюмерами всё обошлось несколько иначе? Грустно. Пожалуй, только представителей семьи Герлен эта несправедливость обошла стороной — они начинали как семейство парфюмеров, их имя и стоит на коробках с флаконами. Не зря им здесь уделено целых две главы. В книге есть некоторые неровности, например, главы о Lanvin и Alix Gres мне показались мало информативными, а глава о Lancome и вовсе какая-то бестолковая. Зато я довольна главой об Yves Saint Laurent (моему любимому Opium'у уделена едва ли не целая страница), также порадовали главы о том, как развивалась парфюмерия в Российской империи, период Революции и раннем СССР — представлено очень достойно и интересно. Но мне не хватило какой-то связи с читателем: автор по большей части выкладывает лишь факты, и представлены они в таком виде, что я чувствовала себя студентом на лекции, а не человеком, который, беря в руки книгу, намеревается общаться с автором тет-а-тет (да, я прошу этого от нон-фикшена, что вы мне сделаете). При этом в самом конце Елена представляет нам достаточно личную главу, в которой знакомит нас с тем, какие ароматы присутствовали в ранних периодах её жизни и с какими событиями ассоциировались, и это для меня было очень странно, хотя не менее познавательно, т.к. затрагивало период позднего СССР и того, какие духи тогда были доступны (более или менее) и популярны. Также озадачили меня иллюстрации. Они красивые, акварельные, ненавязчивые, но... бесполезные? В большинстве своём это просто картинки интерьера или пейзажи, в которых где-то в уголке можно заметить обсуждаемый на странице по соседству парфюм (а иногда нет). Мне кажется, раз уж в книгу были включены иллюстрации, то их можно было использовать по делу и изображать на них флаконы, о которых автор ведёт речь, а то очень часто она описывала, какой шедевр был создан для аромата, но для того чтобы визуализировать приходилось гуглить. По итогу,