Композиторы ароматов. Легендарные парфюмеры ХХ и XXI веков и их лучшие произведения

Эта книга посвящена легендарным создателям парфюма. На страницах книги вам встретится и Генрих Брокар, и Эрнест Бо, и Эдмон Рудницка, и Серж Лютанс, Патрисия Николаи.  Книга начинается Пьера-Франсуа Любэн и его Eau de Lubin . Парфюмер, который выпустил парфюм для аристократ в период , когда она переживала не самые лучшие времена, времена после Великой французской революции.Любэн был любимым парфюмером Жозефины Богарне, которая любила мускус,  который не любил Наполеон Бонапарт. Бонапарт в свою очередь очень любил Кельнскую воду, которую изготавливал Жан Мари Фарина. Именно при Наполеона Бонапарте произошло разделение между парфюмерия и фармацией,  так как если парфюмер утверждал, что его аромат как то влияет на здоровье, то он должен был рассекретить состав, что никто не хотел делать. Далее идёт Эрнест Бо и то как он делал духи для императорского российского двора, а после революции перебрался во Францию, где вошёл в историю как парфюмер, создавший Chanel №5, которые на сегодняшний день являются духами, которые стали абсолютным хитом.Далее расскажу ещё о нескольких парфюмерах,  которые лично для меня были очень интересны, потому что я и без книги много о них слышала.Эдмон Рудницка  создатель абсолютного хита Дома Диор Eau Savage(его лицом сейчас является Джонни Депп).Он автор семнадцать известных выпущенных духов. Женские ароматы Рудницка , как интересно замечено в книге "ангельские, они скрасить жизнь миллион людей". Femme Rochas был выпущен ещё во время Второй мировой войны в 1944 году., парфюм говорит нам о том, что красота эфемерна и быстротечна. Эдмон Рудницка работал не только на Дом Диор, но и на Эрнест Eau d’Hermes,создавал парфюм для Фредерика Маля и Элизабет Арден. Серж Лютенс абсолютный мистик парфюмерии, чем то он мне напоминает Ив Сент Лорана. Серж Лютенс начал свой путь в индустрии красоты, как создатель красивого макияжа на показах, работал в Shiseido и сделал их популярными в мире. Открыл свой парфюмерный бренд, в котором контролирует весь процесс. На каждых ароматах Сержа Лютенса написано кто является его автором. Сам Лютенс сравнивает парфюмертю с литературой, у каждого произведения есть свой автор. Надеюсь, что выдержки их книги, которые я представила, заинтересуют вас и вы захотите прочитать книгу Елены Селестин.#Нон-фикшн 2024

Первая книга, прочитанная мною у Елены Селестин, была Тот самый парфюм, которая оказалась познавательной, но которая подняла во мне волну справедливого "возмущения" по поводу того, что практически вся парфюмерная индустрия построена вокруг брендов/домов моды, а не вокруг имён создателей самих ароматов. Этот том всё исправляет и даёт нам представление о тех людях, которые непосредственно собирают духи для нас с вами, проводя кропотливую и порой, бывает, неблагодарную работу.Несмотря на мои претензии, которые я немного озвучу ниже, существование этой книги вызывает у меня радость. Ранее я не особо близко была знакома с парфюмерной литературой, да и с самой парфюмерией более плотное знакомство начала буквально в прошлой году, поэтому я рада, что моё погружение в тонкости этой индустрии происходит у меня с помощью сочинения отечественного автора. Плюс ещё у Елены очень живой и лёгкий слог, что вдвойне приятно.Как и первый том, эта книга так же представляет собой что-то вроде сборника эссе, где каждое посвящено отдельному парфюмеру. В книге три раздела, в которых имена парфюмеров собраны по принципу периода времени, когда они работали — золотой век парфюмерии (по сути, начало/ближе к середине ХХ в.), новые времена (середина+конец ХХ в.) и наше тысячелетие — парфюмеры, творящие в том числе и в нынешние годы. И если к выбору тех, которых Елена представила в разделе Золотого века и половины раздела Новых времён, у меня нет вопросов, то ко всем остальным — немного.Сразу оговорюсь — каждый из упомянутых в этой книге парфюмеров имеет полное право там находиться, так как каждый из них творил настоящие шедевры. Но мне кажется, присутствие здесь одних, скажем так, узко известных имён, и отсутствие некоторых других, которые скорее всемирно известны, намекает на то, что Елена по большей части руководствовалась личным выбором, а не мотивом познакомить аудиторию с действительно широкой плеядой парфюмеров, которые произвели революцию или выпускали несомненные шедевры.Например. Как я и сказала, раздел "Золотой век" трогать нет смысла: там действительно каждое имя — история сама по себе. В разделе "Новые времена", в принципе тоже все присутствующие находятся там по праву, единственное, я не понимаю, зачем там Серж Лютанс: он не был именно парфюмером, скорее, концептуалистом (и в книге об этом говорится!), я считаю, что если объединить его главу с главой про Кристофера Шелдрейка, то этого будет вполне достаточно, а главное — справедливо. Потому что на Лютанса особенно плотно в начале работал именно Шелдрейк, к тому же, если есть Серж Лютанс, тогда где глава про Фредерика Малля? Точно такой же концептуалист, но так же как и Лютанс, не относится непосредственно к композиторам ароматов.Далее идёт раздел "Ароматы этого тысячелетия", и вот тут я оказалась озадачена. Мона ди Орио, Роджа Дав, Гёза Шон — персоны, без сомнения, талантливые и замечательные, НО. Для меня немного странно, что есть они, но нет, скажем, Оливье Креспа, который чуть ли не официально зовётся Королём Люкса — столько мегапопулярных парфюмов он создал, выпускаемых до сих пор (!) и давших начало новым течениям в парфюмерии (!!). Тот же Angel Mugler его руки (совместно с Ширином) буквально начал революцию, подарив нам целое семейство гурманских ароматов, за что я бесконечно благодарна, так как являюсь его поклонницей. А Light Blue Dolce&Gabbana его же авторства? Тут даже слова излишни, сколько копий на него выпускается до сих пор.Помимо Креспа обидно за отсутствие и ещё многих достойных имён: семейство Польжей, десятилетиями горбатившихся на Шанель, неоднозначный Демаши с его практически разрушением, на мой взгляд, парфюмерного дома Диор (история, по моему скромному мнению, достойная упоминания и рассмотрения), плодотворный Дюшофур, создающий пачками ароматы для нашего отечественного бренда Brocard, а ещё Антуан Ли, Мишель Альмерак, Кэлис Беккер (женщина с русскими корнями и автор J'adore Dior — только два этих факта уже достаточны для того, чтобы дать ей место здесь!), и я уж молчу про Фрэнсиса Куркджяна и Квентина Биша, которые сейчас просто заставляют всё парфюмерное сообщество